Moda poate fi nostalgie, moda poate fi o arma politica, moda poate fi multe lucruri, uneori frivole, alteori transcendentale, iar alteori o reflectare a unui context social. Ei bine, intotdeauna cel din urma. Din acest motiv, in 2022 tendintele nu se puteau limita la o culoare, o silueta sau un deceniu de dragul acesteia. Totul are rolul sau.

Desi moda se intoarce pentru a revedea stilul de doamna acum ca l-am concediat pe Hubert de Givenchy , ultimul mare couturier , ea asteapta si cu nerabdare prin redefinirea codurilor fetei care lucreaza , depasind treptat acea asociere cu garderoba traditionala masculina. Dar se uita si la prezent, la criza refugiatilor –in mod explicit , cu actiunea de solidaritate a Demnei Gvasalia la Balenciaga– , la ascensiunea pietei musulmane , pentru care se justifica gestul de a-si acoperi capul, si la miscarea feminista., indicat de unele voci drept responsabil pentru revenirea la puritanism.

Dar nu venisem noi la moda ca sa visam? Nu numai. Chiar si asa, firmele si designerii si-au asumat deja sarcina de a traduce toata acea realitate – nu intotdeauna optimista – intr-o lume a fanteziei, gasind echilibrul dorit. Vino sa vezi tendintele pe care ni le rezerva sezonul toamna-iarna 2022.

„Doamna ca” mileniul

Moartea lui Hubert de Givenchy ne-a condus la o concluzie: nu mai sunt mari din couture clasice. S-a produs schimbarea garzii. A fost ultimul care a plecat. Cristobal Balenciaga , Gabrielle Coco Chanel, Yves Saint Laurent , Christian Dior , Charles James , Pierre Balmain , Oscar de la Renta , iar acum creatorul iconicului rochie neagra a lui Audrey Hepburn din Breakfast at Tiffany ‘s . Este legea vietii, vor spune ei, dar este si revelatoare: lumea a ramas fara couturieri, toti designerii activi au lucrat in industrializare, in ciuda faptului ca multi dintre ei au incercat sa mentina comertul prin Haute Couture. Poate din acest motiv, sezonul viitor pare sa fie de acord cand vine vorba de remasterizarea stilului lady-like pe care l-au desenat toti: tweed , pantofi , ciorapi colorati si, ochi, basma de matase . La aceasta renastere se adauga, la figurat, intoarcerea steagului de neuitat Paul Poiret .

Culori reflectorizante, in special portocaliu

S-a intamplat la spectacolul Calvin Klein 205W39NYC . Raf Simons , directorul de creatie al casei, a transformat conceptul de securitate intr-o scena la fel de materiala ca o schela inconjurata de munti de pamant si praf. Desigur, belgianul si-a justificat isprava cu o referinta de film: filmul Safe (Todd Haynes, 1995), cu Julianne Moore in rol principal . Modelele lui au defilat cu jachete portocalii reflectorizante, cagoule, salopete de lucru si rochii din aluminiu. De cand s-a stabilit la New York dupa ce si-a asumat fraiele creative ale firmei, Simons a avut in vizor cultura americana. Acum este in curs de revizuire a valorilor si, in contextul rasturnarilor internationale, este in joc ceva la fel de esential precum integritatea fizica. Prin urmare, culorile neon capata o relevanta deosebita – tot in Prada , unde jachetele par a fi antiglont – configurand astfel un pas suplimentar in trendul workwear din sezoanele precedente.

Inima salbatica

Daca in primavara-vara 2022 am imbratisat tendinta safari, de data aceasta mergem cu un pas mai departe facand acelasi lucru cu fauna in general. Imprimeului etern leopard – considerat deja un clasic – i se alatura toate rudele sale feline, dar si zebra, sarpele sau crocodilul. Acum animal print – ul nu este purtat in doze mici si discrete . Ignora tot ce ti s-a recomandat pana acum, pentru ca toamna cuvantul de ordine este sa iesi in evidenta, fie cu piese vestimentare statement precum paltoane sau jachete, fie cu mai multe piese in acelasi look. Daca la debutul sau la saptamana modei de la New York, Bottega Veneta a configurat tinute cu animal print de zi, Tom FordA mizat pe nocturn in ceea ce parea un omagiu adus – ce coincidenta – animalelor de petrecere din anii ’70 si ’80 precum Grace Jones , Tanya Tucker , Tina Chow sau Jerry Hall .

„Remake” al „fetei care lucreaza” pe care o stiam

Are sens sa vorbim in continuare despre fete care lucreaza cu acea nuanta de exceptionalitate atunci cand majoritatea populatiei feminine din prima lume se afla pe piata muncii? Si invartindu-se mai fin, ar trebui sa se limiteze trendul office , ca sa numim altfel, la imbracaminte mostenita direct din garderoba masculina? Moda, ca si lumea, traieste un moment de intrebari, intrebari si mai multe intrebari. Cert este ca, vorbind de business, garderoba s-a relaxat. Protocolul, in multe sectoare, aduna praf. Acolo unde erau haine structurate, acum abunda cele deconstruite. Codul vestimentara fost si feminizata, conform a ceea ce noi intelegem normativ drept feminin. Astfel, pantalonii plisati devin mai usori si mai largi, in timp ce fustele creion lasa loc fustelor plisate. Ei spun ca faptul ca femeile design pentru femei are foarte mult de-a face cu asta. Pheobe Philo (pana de curand, la Celine ), Stella McCartney si Victoria Beckham au contribuit la asta.

„Stratificarea” face saltul la paltoane

La cea mai recenta emisiune a lui Demna Gvasalia pentru Balenciaga , multi si-au ridicat mainile la cap: designerul georgian a dus oare prea departe insusirea logo-urilor altora cu tricourile si hanoracele Programului Alimentar Mondial? De data aceasta nu a fost un joc de ironie, nici de strangere a franghiilor. A fost o adevarata strangere de fonduri pentru a ajuta familiile de refugiati sau victimele dezastrelor naturale. Gvasalia a crescut in Georgia post-URSS, asa ca arta (si moda) a fost intotdeauna o arma politica pentru el. Suprapuneri de jachete din material tehnic au fost vazute la prezentarea de moda pentru colectia sa toamna-iarna 2022 pentru Balenciaga, desfasurata in martie la Paris. In timp ce unii editori de moda au glumit ca ideea le aminteste de acele imbarcari in avioane in care excesul de bagaj obliga sa fie transportat mai mult de o haina, analistii de tendinte au vazut o reconstituire a migratiilor fortate cu ceea ce este pe . Dar aceasta tehnica de imbracare in straturi – cunoscuta prin termenul anglo-saxon de stratificare – transferata la imbracamintea exterioara era deja vazuta in stilul international de strada . Pentru o data, Gvasalia nu mergea inainte, ci cadea in linie cu strada.

Puritanismul revolutionar?

In ultimele luni, multi editori de moda s-au intrebat cum va afecta moda miscarea #MeToo – ​​inceputa in cinematograf. Mai mult decat moda (unde au iesit la iveala abuzurile cu denunturile lor publice consecutive, mai ales de catre modele), tendinte. Si, desi atunci cand vorbim despre probleme precum hartuirea, consimtamantul sau constientizarea genului, nu ar trebui sa existe zone gri sau subiectivitati, tot exista. Cel mai bun exemplu: curentul care tinde sa confunde aceasta pozitie bazata pe feminism cu o intoarcere la vremurile puritanismului si cenzurii.. In primul rand, o nota: moda este sociala, asa ca nu ar trebui sa fie banal sau fortat sa gasesti legaturile cu acest context. Daca analizam colectiile pentru toamna-iarna 2022, gasim tocmai aceste doua pozitii reflectate: pe de o parte, reprezentarea unei eliberari sexuale feminine sanatoase si constiente in prezentarile de moda ale lui Christopher Kane (cu imprimeuri care au pus in scena orgasmele femeilor). si care strigau mesaje precum Mai multa bucurie sau Sex ) sau pariurile lui Loewe si Dion Lee, cu revolutii respective de sutiene; dimpotriva, se intrezaresc reminiscente ale epocii victoriane. Ca Alba Correa , redactor de actualitate la Vogue.es ,, „pe langa puritanism, secolul al XIX-lea s-a caracterizat prin psihiatrizarea sexului, odata cu ascensiunea psihanalizei. In ciuda acestui fapt, dupa cum va dezvalui Michel Foucault la sfarsitul secolului XX , sexualitatea femeilor nu a suferit o represiune, deci la acea imbracaminte austera si modesta, precum si atat de rigida incat nu permitea miscarea.Da, nu ducea lipsa de volan, pentru ca cu cat mai multa ostentatie in imbracamintea femeilor, cu atat mai multa amploare economica era presupusa sotului lor.Era un simbol al puterii. din partea omului”. De acolo la brocarte –in general, tesaturi nobile–, rochii cu o mie si una de volane, botine cu sireturi si corseterie.

Tesaturi din zona de confort

In acelasi mod in care exista mancarea de confort , adica acele feluri de mancare care ne amintesc de casa, bunica, casa, credem cu tarie ca imbracamintea de confort exista . Si ne referim la acele tesaturi calde de iarna, care sunt un adevarat refugiu atunci cand temperaturile scad, atat fizic, cat si psihologic . Asa-numita zona de confort. Pot fi carouri tartan, matlasate, matlasate, din shearling… Daca de ceva vreme am vazut cum lenjeria de casa – paturi, pilote, perne – au urcat pe podium datorita muncii si gratiei lui Calvin Klein, The Row, Hermes sau Vaquera NYC au iesit acum si ele in strada, asa cum se poate vedea intr-una dintre imaginile de street style.pe aceste linii. In colectiile de toamna-iarna, totusi, acestea sunt transferate la imbracamintea exterioara, cunoscuta si sub numele de imbracaminte exterioara .

Si in firmele low cost?

Firmele low – cost vorbesc propria lor limba si, desi in mod normal urmeaza tendintele stabilite de podiumuri si le adapteaza la utilizarea muritorilor obisnuiti, ele insele sunt, de asemenea, capabile sa initieze tendinte. Articolele de imbracaminte virale si epuizarile sunt dovada puterii lor mari si a capacitatii lor de a genera tendinte, asa ca nu strica niciodata sa aruncati o privire asupra a ceea ce pregatesc pentru sezonul toamna/iarna 2022-2019 . In acest moment, Zara se joaca cu halate, rochii cu punct oriental sau tricouri iconice, in timp ce urmareste tendinte vazute pe podiumuri si comentate aici, precum milenial ladylike sau culoarea portocalie. Mangopare sa opteze pentru texturi calde -vezi, de exemplu, velur- si carouri cu punct britanic , in timp ce Massimo Dutti mizeaza pe rosu (in nuanta sa de visiniu) si da o nota de cowboy (dar retinut si realist) in viata noastra.